為什麼西裝不會退流行
 |
| 倫敦市中心西裝街--莎薇街(Savile Row)一角 |
白領上班族每天都必須西裝筆挺進辦公室，這項傳統在17世紀就開始了，西裝真的如此經典不退燒？或是他也有沒落的一天呢。這一篇帶您討論。
倫敦市中心的莎薇街(Savile Row)是男士西裝店指標性的聚集地，知名的西裝品牌皆會在此展店。亨利普爾(Henry
Poole & Co)這間公司也不例外。
亨利普爾這間店可以追溯自1806年，經過了一兩個世紀，英國時尚西服成為國際性的趨勢，尤其對於正式(sombre)的西裝更是如此。但是為什麼呢？
一套亨利普爾定做西服要價約5300美元，相當於新台幣15萬元左右，一般人可能會認為這樣量身訂做(bespoke)的西服是給奢華的社會菁英所穿，但是公司經理賽門坎迪卻不這樣認為。
坎迪的理由是：訂做一套西服是非常實用的，紳士們因為穿上合身的衣服覺得舒服並開心。現在很多人因為工作忙碌，沒有時間一間店一間店的逛(traipse)，並找到合適的衣服。雖然我們的訂做衣服要價不便宜，但是如果十年下來，你還是會留下我們家的這一套衣服，這樣的價錢是很合理的。
最初西服套裝是在17世紀開始出現，在20世紀時，是我們所看到近代的西服形式的雛型，那時的外觀和我們現在看到的大同小異，從英國延伸到各國菁英，最後甚至一般人都會穿著西服，最後甚至女性也發展出適合女性穿著的套裝。
紐約的時尚科技博物館執行長史黛拉(Valerie Steele)認為西裝的魔力在於，她的時尚性，除了時尚之外，他也看起來簡約，並且視情況具有一定的功能性。總之，西服這個意象在我們腦海中浮現(connotation)了時尚，功能以及社會地位。
談到時尚西服的起源，設計師保羅史密斯可以說是西服界的教科書。他幫諸多名人製作西服，例如英國著名團體披頭四(Beatles)。
史密斯說他每天都穿西服，連周末也不例外，他1979年在他的工作室時說，西服真的是和我特別有緣。在我那個年代，西服為商人所穿，或是在特定場合，例如婚禮喪禮或是面試時。但多虧史密斯以及其他設計師，例如亞曼尼(Giorgio Armani)等，將西服從傳統窠臼中跳脫出，綻放新火花。
曾經我軟化了西裝的材質，因為有些人覺得經典款式的西裝過於僵硬不好穿，尤其將肩墊軟化，讓西裝更好穿，尤其在有些人會在西裝外面套一個單寧夾克，創造休閒西服風格。史密斯也說到，有些年輕人喜歡更加前衛的西服，例如有著白色條紋的西服，甚至黃色條紋的也有它的市場。
在史密斯力求創新，希望人們穿上獨樹一格西裝的同時，經典的款式依舊雋永。英國布萊頓行宮的時尚館長馬丁費爾(Martin Pel)認為，西服是一種平等化的工具，例如在商談商業合約時，你不會因為對方服飾猜測對方的身分地位資歷等，一切公事公辦。
史黛拉也同意這種說法，他認為穿上西裝給我們一種感覺，就是它並不特立獨行(conspicuous)，穿上西裝時，一切都是那麼適當，這是非常重要的。
史黛拉也引用時尚名家安海倫德(Anne Hollander)的觀點，海倫德認為，西服如此歷久彌新的原因乃，穿上西服，一個人的體態頓時會有理想化的感覺。藉由肩墊，以及其他部分的剪裁修飾，你可以頓時成為一個好看身形的複製品(facsimilie)同時遮掩你身上的一些缺陷。
在二戰時期，白領工作服的剪影(silhouette)意象對西服的歷史有著時代性的轉變，因為當時男性的工作都必須由女性來承擔，同時西服也一併概括承受。女性們不穿毛衣上街，而是穿著改良後的西裝，也就類似於我們現在看到的女性套裝，商業上女性穿著套裝目前已不在少數。
制服化
歷史上功利使用服裝也成為一種權力的象徵。西元1966年中國文化大革命時，毛澤東發布的命令，對於人民各種生活的細節有著詳細的要求，什麼可以閱讀，什麼是被禁止的，甚至連衣著也受到監理。
我們現在所熟悉的毛氏衣服，也可以稱作中山裝(孫中山相信不用我多做介紹，大家每天在用的100元上面都也他)，不同職業的人民必須穿著特定顏色的衣服。文化大革命時期只有三種衣服可以穿，藍色的乃一般農民，灰色為黨內人員，綠色則為人民解放軍的制服。
所以，現在西方民主社會文明中，西裝還可以持續多久呢？西蒙認為，在商場上，穿上西裝，討論投資一項事業，或討論計畫會議等，這是一種尊重，肯認這是一項在生命中你所重視的事情。
馬丁費爾說到，我不認為西裝會退流行，因為他是如此簡約雋永。不論是每天上班的穿著，或是只有在特殊場合才使用，我不相信他會消失。
最後，史密斯說，不論你是13歲的年輕人，或是是100歲的人瑞，還是搖滾巨星，抑或是學生，都可以找到適合你的西裝。
本文翻譯自BBC Captial
http://www.bbc.com/capital/story/20171215-the-real-reason-we-love-a-suit
沒有留言:
張貼留言